Сборка каркаса
(Продолжение статьи как сделать стол)
На следующем этапе мы прикладываем ножки к коротким частям брусов каркаса стола.
Нам необходимо соединить их вместе при помощи двух чопиков. Чтобы обеспечить хорошее и точное качество работы рекомендуется соединить и закрепить эти части при помощи струбцин, как показано на изображении. Это позволит избежать неточностей при сверлении под чопики.
Для сверления этих отверстий придется приложить максимальные усилия, поэтому зажмите эти части как можно крепче. При необходимости воспользуйтесь дополнительными струбцинами.
Сверление отверстий. При сверлении я использую сверло Форстнера на 3/4 дюйма. При покупке этого сверла я обнаружил что оно нуждается в дополнительной заточке. Сверло на 3/4 дюйма просверлит отверстие немного больше чем диаметр чопиков на 5/8 дюймов.
Просверлите отверстия глубиной в 4 дюйма или на такую глубину насколько способна просверлить ваша дрель.
После сверления двух отверстий снимите зажимы и разделите детали. Необходимо очистить места сверления от опилок и дефектов, которые получились в результате сверления. Затем соединяем эти детали опять вместе, вновь точно совмещая эти отверстия.
Используйте маленькую палочку для того чтобы размазать клей для дерева внутри просверленных отверстий.Кроме проклеивания проделанных отверстий нанесите клей тонким слоем на сами чопики и вбейте их молотком. Часть чопиков должна выступать.
При забивании чопиков может образоваться щель между каркасными частями стола. Во избежании этого забивать чопики следует по очереди, а не оба сразу. Тогда вам будет легче справится с этой проблемой.
Если все же произошло так что у вас образовалась щель, то до тех пор пока не схватился клей вам нужно подбить детали так как показано на изображении, используя деревянный брусок.
|
Оба бруса проклеены. В идеале детали должны оставаться перпендикулярно, допустимо расхождение не более 1/16 дюйма.
|
Если чопики выступают над поверхностью больше чем 1/4 дюйма, то используйте ножовку, чтобы удалить ненужную часть, но будьте внимательны и осторожны, чтобы не повредить дерево вокруг.
Далее острой стамеской
удаляем оставшуюся часть выпирающего чопика,
снимая не больше, чем 1мм за один проход. В результате чопики должны быть (заподлицо) с поверхностью бруса.
Такую технику я использовал при постройке своего рабочего места.
Существует множество методов для скрепления этих деталей.
Соединение каркаса
Соединение ножек стола с горизонтальными длинными частями каркаса при помощи двух деревянных чопиков очень крепкое. Но было бы опрометчиво использовать этот же метод для скрепления этой части коротких частей каркаса поскольку в таком случае его невозможно было бы демонтировать для того чтобы перенести или перевезти его в другое место.
Поэтому я принял другое решение для прикрепления короткой части каркаса. Этот метод заключается в том что короткая часть каркаса прикручивается к ножке и длиной части каркаса с обратной стороны. Для этого используйте саморезы по дереву.
Мы должны вкрутить их так как показано на изображении слева. Я использую саморезы по дереву потому что они дешевые, удобные и хорошо скрепляют детали.
Недостаток саморезов в том что их видно на поверхности, но поскольку они будут вкручиваться с обратной стороны стола, то в конечном итоге их не будет видно.
Для длинных саморезов, которые расположены под углом 45 градусов, я надсверлил отверстие диаметром 3/6 дюйма так чтобы оно проходило и в ножке стола. Вы можете вкрутить саморезы и без предварительного сверления, но тогда при ввинчивании может возникнуть зазор между двумя деталями или будут неплотно соеденины части стола.
Для каждого соединения я ввинтил по 5 саморезов в каждый угол конструкции, 3 из которых под более острым углом, а 2 под более тупым.
Это сделало конструкцию гораздо более крепкой, чем применяется для производства столов, которые продают в магазинах.
Вот так должен выглядеть каркас стола. Следующим этапом будет добавление поверхности стола.
Добавление поверхности стола
Вкачестве поверхности стола я использую фанеру, толщиной 3/4 дюйма. Для этого стола я использовал 1,25 дюймовые брусы. Так делалось в правительственных столах в 1970 гг,которые зарекомендовали себя как очень крепкие столы, идеально подходящие для мастерской. Изначально он был темно-коричневый, но я отполировал его.
Для легкого прикручивания стола к столешнице я приклеил несколько брусков к длинным сторонам каркаса с внутренней стороны. В них есть отверстия 3/8 дюйма, для того чтобы саморезы могли быть ввинчены через них в столешницу.
Эти бруски располагаются возле углов, но не слишком близко, чтобы не мешать при разборке открутить саморезы, которые скрепляют каркас стола.
Я просто приклеивал эти бруски к длинным частям каркаса клеем для дерева. Они не будут испытывать больших нагрузок, поэтому склеивания будет вполне достаточно.
Для того чтобы разобрать конструкцию следует отвинтить саморезы в углах и отделить длинные части конструкции с ножками. Даже не отсоединяя длинные части каркаса от ножек стол демонтируется в плоские части, которые удобно транспортировать.
Смотрите также Проект этого стола
Письмо от гостя моего сайта
Бергэйн послал мне фотографию стола, который он построил:
"Мы с женой недавно переехали в новый город, и наша старая подставка под телевизор не помещалась в новой квартире. Я нашел Ваши планы через поисковую системуGoogle. Я использовал модель SketchUp, чтобы немного изменить измерения, для более удобного использования.
Это было наша первая мебель, и у нас были только основные инструменты (угольник, пила, и дрель). Ваши инструкции идеально подошли для того, что мы искали!"
Смотрите также Проект этого стола
Подобные инструкции:
Как сделать круглыйобеденный стол
Больше о построениидеревянных столов
Бесплатно Планы этих столовБольше Проектов на моем Woodworking website.
