Une scie circulaire stationnaire "maison": le mécanisme d'inclinaison et les blocs de table

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Mes premiers tests ont montré que la lame bougeait légèrement quand je réglais la hauteur de coupe. En regardant de plus près je me suis rendu compte qu'un des trous était désaxé de 2mm. J'ai tenté une réparation en surélevant un des côtés mais ça faussait l'axe de rotation. Il était temps de trouver une meilleure solution.

J'ai bouché le trou avec une cheville et repercé au bon endroit cette fois-ci.

Etape suivante: faire un système pour immobiliser la scie à l'angle voulu.

Le mécanisme ressemble à celui du réglage de la profondeur de coupe. Un boulon immobilise l'ensemble.

Je dessine la forme de la pièce incurvée à l'aide d'un compas.

Je fais la découpe à la scie à ruban. L'ouverture est faite à la scie sauteuse après avoir percé un trou de chaque côté pour passer la lame.

Le boulon est rentré en force dans un trou légèrement sous dimensionné ( 0,4mm plus petit que le diamètre du boulon).

Je monte le mécanisme d'inclinaison sous la table.

En fait la scie basculait à un peu plus de 45° et venait gêner le mécanisme de réglage de la hauteur. J'ai retouché légèrement la pièce pour régler le problème. .

Il est maintenant possible de régler la hauteur de coupe et l'inclinaison de la lame.

Jusque là je me contentais de brancher la scie pour la démarrer et de la débrancher pour l'éteindre. Je me suis finalement décidé à fabriquer un interrupteur en modifiant une rallonge.

Mais il y avait un vrai risque de marcher sur l'interrupteur qui était par terre et de démarrer accidentellement la scie. Du coup j'ai abandonné l'idée et je me suis remis à brancher la scie pour la démarrer.

Je fais une coupe plongeante à 45° par en-dessous. Ca fait beaucoup de poussière!

On voit la coupe droite et la coupe à 45°. Si je n'utilisais qu'un seul bloc de table, il faudrait que son ouverture soit TRES large pour permettre toutes les coupes d'onglet. Je vais donc en faire plusieurs.

Une autre solution aurait été d'utiliser ce système, comme sur ma scie à ruban à la place des charnières. Mais je voulais éviter de rendre la construction inutilement complexe. Il faut garder en tête que ça ne remplacera jamais une vraie scie.

Je creuse la table pour y encastrer le bloc de table.

Cette fois-ci j'utilise une défonceuse fixe avec son système d'aspiration. Ca ne fait presque pas de poussière.

Je découpe ensuite l'ouverture à la scie sauteuse.

Je fais plusieurs blocs de table pour les différents angles. Ce sont de simples morceaux de frêne.

L'ouverture est assez grande pour une lame de 210mm.

D'origine la scie n'accepte que des lames de 180mm mais, une fois la cape de protection enlevée, on peut y installer une lame de 210mm.

Je fais une coupe plongeante dans le bloc de table. Avec une lame de 210mm, la profondeur de coupe est de 60mm, comme d'origine. La lame est plus grande mais ça compense juste la perte de profondeur due à l'épaisseur du contreplaqué.

J' utilise un serre-joint extra-long pour fixer temporairement le guide parallèle et je déligne une planche pour vérifier l'état de surface de la coupe.

L'aspect est brillant alors que c'est pourtant du bois tendre. Il faut dire que j'utilise un lame neuve et que les coupes profondes sont généralement les plus propres.

Mais j'ai été obligé de fixer le guide parallèle légèrement de biais. Je vérifie à nouveau l'angle droit. Je me rends compte que la scie est en fait légèrement décalée dans son support. J'élargis l'ouverture et j'ajoute deux tourillons pour repositionner la scie.

Je vérifie à nouveau, cette fois tout est bien perpendiculaire.

J'ai aussi ajouté un déflecteur pour la poussière. Avant toute la poussière me venait dessus. Il fallait faire quelque chose! Ce déflecteur devrait régler le problème.